No.106 リーガルの「2235」と「2585」 見た目一緒だが履き心地は？

久々の靴ネタである。
愛用のリーガルウィングチップ２足。
左が「2585N」で右が「2235NA」、サイズはどちらも25EEである。

2585は仕事に普通に履いていくが、2235の方はさすがにこのデザインなので、スーツには全く合わずきまぐれにジャケパンスタイルで出社するときだけの出番となる。

写真を一見すると、2235の色違い揃え黒と茶の２足セットのように見えるが、左の靴は、ソールがリーガル定番の合成底なのに対し、右は革底になる。
2024年現在の公式オンラインサイトでの価格は、

左の2585が、30,800円（税込）

右の2235が、38,500円（税込）

と、かなり違う。

木型（ラスト）が同じ、アッパー材質が牛本革のシボ仕様で同じ、製法もグッドイヤーウェルテッドで同じ、ウィングチップの意匠も同じ、違うのはソールの材質だけ、つまり革底にするだけで7千円高いのか・・・

・・・などと誤解しないように。
まず、1970年代に発売されて以降、2235はインペリアルグレードと言って通常ラインナップではない、最上級シリーズという位置づけの商品である（あった）のである。
ただし、現在は、2021以降「ザ・マスターリーガル」が最上級ラインナップである。

なので、2235のブラックと2285が底以外では見分けが付かないかというと全然そんなことはなく、まず革質が見た目から違う。リーガル公式での商品写真でも拡大すると普通に分かるが、明らかに2235の方が革質のきめの細かさがワンランク上である。キメが細ければ当然、より柔らかくて光沢感もより上質になる。
それから、木型（ラスト）については、実際にリーガルに問い合わせた強者もいて、その方によれば「ラストも微妙に違う」との回答だったのだそう。（これについては同一にしか見えないのだが。）
ソールの材質だけでなく、全体的に細部が差別化（高級化）がされているということなのだ。

さて、現物の比較、実際に履いた感じの違いをお伝えしたい。
ちなみに、2235は約12～13年ほど前に購入したもの（こんなに高くなかったぞ！）。2585は4年ほど前に購入したものとなる。2235は数ヶ月に一度の出番だが、2585は週イチローテで活躍中。

まずは、2235NAから。
キメの細かい上質なキップ革が美しい。高級感もある。
形はワイズの広いアメリカンな丸っこいスタイル。トゥの形もエッグ型とでも言おうか、スパニッシュやイタリアンの何でも尖らせるシャープさとは対極にあると思う。
色味は、昔から「もう少し赤みが弱くこげ茶寄りなら買うのに！」みたいな意見は寄せられていたようだが、発売時から色は変わっていない（はず）。服装を選ぶこの派手目のカラーも見慣れるとわりとシックな気もする。
履くと、あらためて、自分の足のサイズは「リーガルの25」にピッタリだなと思わせる適切なサイズ感。特に足先のゆとり「捨て寸」がおそらく1.5～2cm程度あり、屈曲時も窮屈さがない。また、ワイズもEEなので親指側、小指側の張り出し部分も違和感なく十分な幅がある。
この靴の特筆すべき点は、やはり地面との当たりの柔らかさ。コツコツ感がそれなりに有りつつも、衝撃に角がまったくない。上質で快適という革底にした一番のメリットを十分に堪能できるのは素晴らしい。
一方で、メーカーの言う、「通気性の良さ」については、ソックスの選択にもよるのか、夏季に履いてもさほど2585との際立った違いは感じられない。
全体として、いい靴だ、とつくづく思う。所有する喜び、履く愉しみに溢れている。
あとは、各人が革底の唯一の欠点というか使用上の制約である「雨の日に履けない」という点をどう評価するかだろう。

こちらは、2585。カラーラインナップはブラックのみ。
買うときにウィングチップじゃないプレーントゥの2586と迷ったのだが、すでに持っていた2235との履き比べを通して「合成底」VS「革底」の違いを正確に比較したかったので同じウィングチップモデルの2585にした、という経緯がある。
ぱっと見は、「シボ革のウィングチップであのリーガル定番のずんぐり形」なので2235のブラックだよ、と言われても信じてしまいそうになる。
・・・が、手に取って見ると、明らかにアッパーの革質の目が荒い。表面のザラザラ感と言うか凸凹感がやや2235の革よりは強い感じ。
だが、色が黒ということ、さらには他人の靴を手に取って見るシチュエーションなど考えられないわけだし、革質が良いとか悪いとかまったく区別が付かないのではないか、と思う。
ぶっちゃけ、とてつもない革靴好き以外には「それが何か？」的な問題ではないかとも思える。
サイズについては、足入れしたときに2235との違いはまったく感じられない。さすが日本のメーカー、このあたりは精密である。以前、ある外国メーカーの同じサイズの２足の靴なのに、なんか一方がきついな、と思ったら内寸で1cmほど違ってたことがあるのでこれは正直にスゴイと思う。
ラストの違いは・・・はい、まったく分かりません。まったく同じラストに感じられます。
明らかな違いとしては、「革がやや硬い（固い）」ということ。履き口もそうだし、屈曲時にもその違いは分かるほどである。なので履き心地の柔らかさや上質さで2235にはやや劣る。
そして、一番の違い、地面との当たりは当然に「コツンコツン」としたあのリーガル定番の合成底特有のものである。toskaniniは雨の日用にガラスレザー製のこれまたリーガルの超定番「2504」のプレーントゥを持っているが、それと同じコツコツの当たり感。かっちり感、とでも言おうか、これはこれで慣れると手放せなくなく人続出のベストセラー靴底なのだが、機能面での「上質さ」と「高級さ」と「快適さ」ではやはり本革製の靴底には一歩も二歩も譲ることになる。
シボ革仕様で合成底なので雨の日も2504と一緒にガシガシ使っている。

どちらも、お気に入りであることに変わりはなく、これからもずっと修理しながら末永く履こうと思っている。

ラストは微妙に違うのだそうだが、すくなくとも見た目、履いた感じからはその違いを感じ取れなかった。
がしかし、今、この写真を見て気付いたが、つま先の丸まり具合やパーフォレーションに微妙な違いがありそうでは？
てか、履き口の大きさが違ってないか？　2235の方が小さい（狭い）ような気がする。
んーどうなんだろう。確かにラストが違うような気がしてきた。ずっと眺めてると・・・

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No.70 ショーンハイト、リーガル、バーウィックのサイズ感など

ショーンハイトのプレーントゥを購入、週１ローテ入りさせ通勤で約1年使用したのでサイズ感、使用感をレポる。
　

左：ショーンハイト、中：リーガル、右：バーウィック

購入したのは
ショーンハイトの外羽根プレーントゥ「SH111-4」のサイズ25.0、ラバーソール。

ラストの位置付けは「ブリティッシュトラッド」とのこと。
｢ショーンハイト｣は知る人ぞ知る東立製靴（千葉県柏市）が上質な革素材を使用し縫製から仕上げまで国内一貫生産した同社オリジナルブランドの良靴である。

革は老舗タンナー山陽製高級レザーを使用と商品説明にある。

結果から言う。
超優良靴である。高コスパだから良いのではなく、靴そのものの出来がとても良いと思う。
革質も満足いくものだし、縫製やコバ、中敷きを含め細かい部分にも雑な処理は一切感じられない。
とても丁寧な仕事ぶりである。

公式ストアがヤフーショッピングにあり、レディメイドのラバーソールモデルなら、今だと税込18,700円で送料無料。ポイントやらPayPayのボーナス、5%のキャッシュレス還元まで付けるとさらに安くなる。
グッドイヤーウェルト製法で上質な革製アッパーのまともな革靴を買おうと思えば、２万円台後半～3万円以上を覚悟しないと、というこのご時世になんと良心的な！！

さて、このショーンハイトの靴を、以下の2足と比較してみた。

まず、比較１足目はリーガル

リーガルのセミブローグ内羽根ストレートチップ「04KR」の25.0、ラバーソール。

このラストは普通にトラディショナルと思う。
2504や2589のようなエッグトゥではないし、かと言ってつま先のとんがり感もまったくないので。

そして比較の２足目はこちら、バーウィックのストチ。

バーウィックの内羽根ストレートチップ「1251（ラスト19）」のUK6.5、ダイナイトソール。

このラストは標準的・伝統的との位置付けである。幅も普通にある。

以下、上記３足の比較をするのだが・・・
あくまでも04KR、SH111-4、1251という個別モデル同士の比較をしているのだが、モデル名が覚えにくいと思うのでメーカー名で記載してる。
当然、ラストによっても各メーカーの靴の形状・サイズは異なるので一つの参考にしかならないということで・・・。　

まずはサイズ感から。

一般に「リーガルは大きめなので普段の靴より１サイズか２サイズ小さめを選ぶべし」というのがネットレビューのお約束フレーズであるが、この印象はショーンハイトもほぼ踏襲している、と思う。
要は「リーガルと同様に大き目」。
同傾向のサイズ感と言っても良い。

その上で履いた動的インプレッションは
ショーンハイト25 ＞ リーガル25 ＞ バーウィック6.5

同じ25.0でもショーンハイトはやや大き目のように感じる。
リーガルは靴内部の前半分が横幅・甲高・長さとも全体的にゆったりしている。多分3足の中で靴内の容積は一番大きい。
これに対してショーンハイトは、横幅が同じ、甲高が低い、長さが長い感じ。

バーウィックはUK6.5なのでこの3足の中では一番小さい。過去記事に詳細を書いたが、「リーガルの24.5≒バーウィックの6.5」相当と思う。
ほぼジャストフィットの靴で遊びはそう多くない。
これに対してショーンハイトは、横幅が広い、甲高が同じ、長さが長い感じ。

総じてショーンハイトは
「甲が低く、足先が余る」
となろうか。
　　
リーガルと靴の全長はほぼ同じながら、足先の捨て寸がかなり多い。履き口が後ろ寄りで、かつ甲が低いため靴ひもを締めると足が靴の中で後ろに動きかかとに密着するからだろう。
靴内の空間が小さいのに逆にリーガルより大き目に感じる理由は、甲のキツさを補って余るあるほどに広大な足先の隙間（捨て寸）にあるような気がする。
　
次に、特徴（特長ではなく）だが、
　

画角の関係で両端の靴がやや斜めに写っているが、３足の右だけを並べてみると写真のような感じ。シルエットの違いはなんとなく分かるだろう。
また、全長は写真のとおりショーンハイト（左）とリーガル（中）が同じで、バーウィック（右）がやや短い。
シューキーパーのバネの縮み具合を見ても、右のバーウィックのサイズが他の２足よりも小さいことが分かる。

履き心地（キツさ）に大きく影響する小指の付け根の張り出し部分の位置は３足とも大差はない。微妙にショーンハイトがかかと寄りか。でも実際に履くとどの靴も違和感はない。
　
ショーンハイトが他の２足と大きく違うのは次の２点である。

一つ目はつま先が小さいことである。
丸まってる、尖がってるという形状の話ではない。
写真の履き皺の位置が明らかにつま先寄りである。つまり鏡面磨きできる部分がかなり小さいのである。単にストレートチップじゃないからというわけではなく、先芯（先端の固いインナー）のサイズそのものが小さい。

このことによって、

●メリット：
屈曲が良く、とても歩きやすい。

●デメリット：
履き皺がたくさん出来てみっともない。「2本皺」に美学を感じる人にはおススメできないかも（笑）
　また、カッチリ感が弱くなる。

みたいな感じだろうか。
あくまで個人的感想だが。

ちなみに、ラバーソールはリーガルの2504に似た意匠と材質である。ツルツルな表面を使用とともにざらつかせ、次第にグリップさせるというあの独特のゴム底である。
気持ち2504のラバーより柔らかいか。
製法も2504と同じグッドイヤーウェルトなのに、とても柔らかい履き心地で、少し甲が窮屈なのが玉に瑕だが、あとは申し分のない履き心地、歩き心地である。
リーガル2504の次の日にショーンハイトを履くとカッチリ感のギャップが大きいので、連続しないようなローテーションが必須である（笑）

二つ目は履き口が後ろ寄りにあること。
これは写真からも明らか。また、履き口のサイズもやや小さい感じがする。
このラストが合うか合わないかはもう個人ごとの足の形次第だろうと思う。
ちなみにtoskaniniはどちらかというとリーガル型が合うようである。
ショーンハイトだと、フィッティング具合をやや誇張して表現すれば「足首の締め付けがきつめで足先ガバガバ」みたいな感じとなる。（あくまで誇張したイメージだから・・・）

だが、地面への当たりの柔らかさ、屈曲に必要なエネルギーの少なさ、適度なコツコツ音など「快適な歩行」という靴に求められる最もプライオリティの高い性能では特筆すべきパフォーマンスを発揮する。

革質もきめ細かく、手入れのしがいのある愛着仕様（笑）。 当然に、これからもこのショーンハイトは、お気に入りの一足であり続けるし、週１ローテのスタメン入り確定なのである。

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No.57 バーウィックの靴 ラストによる違い（「19」と「117」）

革靴好きのひとって案外多いみたいで・・・

オヤジ系道楽ブログでは長らく、最もアクセス数の多い記事は「伝説の名車　ソニカ」の紹介記事だったのだが・・・
（ダイハツ ソニカ　買っちゃった　～モノづくり雑感１～）

最近は、リーガルとバーウィックを比較した以下の記事にその座を奪われそうである。
（趣味に「靴磨き」が加わった！　バーウィックとリーガルのサイズ感について）

ということで、新たにバーウィックの靴を買い足したこともありちょっとバーウィックのラストの違いをレポる。

手前が、バーウィック　1251　ラスト19の内羽根ストレートチップ
　　サイズ6.5　ダイナイトソール

奥側が、バーウィック　3011　ラスト117の外羽根プレーントゥ
　　サイズ6.5　ダイナイトソール

前回の記事で紹介したが、サイズ感はほぼリーガルの24.5cm。全般的にリーガルよりやや甲高と思う。

また、ラストとは靴の「型」であり同じメーカーの革靴でも複数の型を使い分けて製造されるのが普通である。

足の形って人によって大きく異なり、例えば、長さの長い短い、幅の広い狭い、甲の高い低い、外反母趾ぎみの人、第１指が一番長い人、第２指が一番長い人等々、とにかく自分の足にあったラストの靴を見つけるのはほんとに難しい。
誰でも、何かしらの不満を抱えながら今の靴を履いているはずである。
自分に合う靴に出会った人はそれだけで幸せになれるのではないかと思う今日この頃。
オーダーメイドシューズが密かなブームなのも頷ける。

バーウィックも複数のラストを持っているが（確か6～7種類ぐらいだったか？）
「19」はオーソドックス、伝統的、標準的なラストという位置付け。なのでつま先も普通形。
「117」はシャープ、細身、ややモード系との位置付け。なのでつま先はややシャープトゥ（少しとがりぎみ）今風に言うと「ロングノーズ」が分かりやすいか。
 ちなみに現行ラインナップに「177」というラストがあるがこれとは別物（まぎらわしい！）である。

左が1251(ラスト19）、右が3011（ラスト117）　正直これだと違いが分からない。

これが　ラスト19 の靴　

で、こっちが　ラスト117の靴。　
んー、まだ違いがわかりにくいと思う。

なので、靴の右だけを並べて比べてみたのがこちら。左側がラスト19、右側がラスト117。

明らかにラスト19の方が人間の足の形に近い。
ラスト19は、足の内側（親指側）がつま先まで直線に近く、小指側の付け根部分が大きく張り出している。

一方のラスト117は、親指側も小指側も中指に向かって収斂し、どちらかと言うと左右対称に近い。
こうして改めて見るとシルエットがこれほどはっきりと違うとは・・・

トゥの形もそれぞれ一足ごとに見るとシャープさの違いがまったくわからないのだが、並べて見るとその形の違いは一目瞭然。
左側がラスト117、右側がラスト19。
ラスト117が細身のポジションであることに納得、である。

さて、肝心の履き心地だが、ラスト117の6と1/2はちょうどすぎてややツライ感じがする。

同型ラストのサイズ違いは幾何学でいうところの相似関係にあり、内寸25cmの革靴だと全長30cmぐらいで幅10cmぐらいだから、ハーフサイズ（0.5cm）大きい靴にすると、幅がざっくり2mm弱広くなるわけで、このぐらいが丁度いいかも。
捨て寸が増えるがロングノーズなのでそれもありと思う。

朝はほんとにジャストフィットで気持ちいいのだが、夕方から夜になると足がむくんで締めつけ感が出てくる。
バーウィックの滑り皮はスエード製で踵をしっかりホールドしてくれるから、少しぐらい紐をゆるめても足が靴の中で暴れることもない。
なので夜、靴のキツさを感じたときは素直に紐を少し緩めることにしている。

一方のラスト19の6と1/2は絶妙。日本語的には変な表現だが、「きつさとゆるさのバランスが丁度良い」のである。
決して「きつくもなくゆるくもない」のではない。
「適度にきつくて適度にゆるい」のだ。
どう違うんだ？と言われても感覚的なものなので説明がとても難しいのだが・・・
足の形に合っている感あり。
完璧さを求めれば、小指の張り出し部があと5～10mmだけ指側（先側）にあるとほんともう完璧かな。。

もちろん、1251も3011も、どちらの靴ともグッドイヤーウェルトなのでダイレクト感や堅牢さは言うに及ばず、コルクが足の形に沈んだあとは、足裏に吸い付くような履き心地。

また、甲の高さもやや日本人の平均より高いtoskaniniにピッタリ。

なのでどちらも、お気に入りの靴。
週一ローテなので、しっかり手入れすれば大分長持ちしそうである。

バーウィック購入に悩む人の参考になれば。
バーウィックのラスト違いという、一体何人が興味を持って見るのか分からない超マニアックなレポでした(^o^)

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No.52 趣味に「靴磨き」が加わった！ バーウィックとリーガルのサイズ感について

就職するときに、なけなしのバイト代をはたいてリーガルの定番の靴、黒のプレーントゥ2504NAを購入した。
学生時代のほとんどを、かかとを潰したスタンスミスや、ナイキ、アディダスのスニーカーで過ごした自分が、ああこれからもう社会人になるんだ、と思ったら、なんだか急にきちんとした革靴を買いたくなったのである。

当時、市内のリーガルショップは現在とは別の場所にあって、定価で16,000円（ぐらい）だったと思う。
（この記事は、一昨日リーガルショップで偶然に前の部署の上司に会い、お互いにリーガル愛用者だったのね！みたいな心の邂逅があったので書いてみた・・・K局長の靴カッコいいっすね！）

当時は消費税導入間もない頃で、外税表示がデフォルト、税率が３％の時代である。
正直、高いなー、と思った。
その後、何足か、それほど高くない靴を買い足し、ローテーションしながら、10年近く履いただろうか、そのあとは、大体、8k～10k円前後のセメンテッドの靴ばかり購入していた。
ローテーションの中でもグッドイヤーウェルトの靴はそのリーガルだけだったので抜群の包まれ感とカッチリした履き心地で、ヘビロテ気味だったような気がする。

現在、5足をローテーション中。（うちグッドイヤーウェルトは3足）
写真は、そのうち、デザインのタイプが全く異なる３足。

■ジャクソンビル

写真左がジャクソンビルのプレーントゥ25.0cm。製法は後述するがちょっと謎い。ブラッチャー（外羽根）でアッパーはガラスレザー、ソールもヒールも硬質ラバー。ウィズは表記がないもののおそらく２E。ハードオフで汚れて1Kぐらい（1,200円！）で売っていたのを購入。

まず、このジャクソンビルは不思議な靴である。見た目はグッドイヤーウェルテッドにしか見えないのだが、新品の値段を調べてもそこまで高級靴ではない。
そして、履き心地が硬い、というか超硬い。
基本「コツコツ」音のする靴は大好きなのだが、そのコツコツの衝撃まで足裏に響くのは嫌い。
グッドイヤーウェルトなら中敷にコルクなどが多めに入り、包まれるような堅牢感と適度なクッション性があるはずなのだが、この靴は中敷きが何も入っていないのかと思うほど路面の硬さがダイレクトに伝わる。
サイズはほぼジャストサイズで捨て寸はわずかにあるだけ。そして、グッドイヤーではないので今後の沈み込みは期待できない。ということはインソールを入れる隙間が出来ないということ。履き心地を改善できないのは残念である。
ただ、購入時こそ汚れていたが、ソールとヒールの減り具合からは、前の持ち主はそれほど履いてないようである。おそらくサイズが合わないか履き心地の硬さで手放したんじゃないかと思える。
雨の日用にガラスレザーの靴を物色していたら偶然ハードオフに。
購入後、気合い入れてワックスで鏡面磨きに挑戦。汚れてたのは単に手入れしていなかっただけと判明、1,200円の靴とは思えないほどいい感じに仕上がった。

■リーガル

写真真ん中がリーガルのストレートチップ04KR、25.0cm。内羽根のセミブローグ。アッパーは牛革でけっこうきめ細かい。ラバーソール。ウィズは２E。20Kぐらい。

このリーガルは手持ちのうち２番めのお気に入りである。パーフォレーション、メダリオンなどの装飾がこれでもか、というほど入っている。こういう押しの強い靴も一足持ってないと。
派手目だが内羽根なのでフォーマル用途にも案外いける。
革質もまあまあで手入れのしがいがある。
ただ、サイズ選びに失敗し、ハーフサイズ大きかった。
ので、先日リーガルショップで純正の革製インソールを入れて調整してもらった。
グッドイヤーウェルトだがエアーローテーションモデルのため、他のリーガルより明らかにクッション多めの履き心地のところに、さらにインソールを入れたので、ふんわり気味である。NA2504プレーントゥのような締まったカッチリした履き心地とは違うがこれはこれで有りかなと思う。
トゥを鏡面磨きしようと1、2度ほど挑戦しているが、メダリオンと革質に阻まれ、いまだ成功していない（泣）。

■バーウィック

一番のお気に入りは写真右のバーウィック、プレーントゥD3011、UK6.5。ブラッチャーでアッパーがキップ、底はダイナイトソール（イギリスの有名な硬質ゴム）。ウィズはEなのだがかなり細め。20Kぐらい。

ネットでも話題だが確かにこの値段でこの革質は素晴らしい。
手入れをしていって経年の変化を楽しむのに最適である。ガラスレザーやエナメルは表面だけが光ってるのがいかにも安っぽいのだが、本当に質の良い革製品の光沢は、このバーウィックのように「芯から」「内側から」「しっとりと」光ってくるといった印象。

サイズ感は、ほぼリーガルと一緒なのだが、
この２者の関係は　「リーガルの24.5 ≒ バーウィックの6.5」　である。
（多分、この書き方が買う人にとって一番参考になると思う）
写真には写っていない手持ちのリーガル2504NAの24.5cmとの比較によるものではあるが。

toskaniniの足のサイズは実寸25.2cmなのだが、リーガルの24.5cmとバーウィックのUK6.5が履いた時の捨て寸がほぼ同じになる。もっと詳しく言うと、どちらも購入時に捨て寸が少しだけある状態で、10～20回程度履きなじんでコルクが沈んだときに適切な捨て寸（1～1.5cm程度）になるぐらい。

ただし、厳密には、リーガルの公式HPにはモデルごとのサイズ感の表記があるため、
リーガルのサイズ感「標準」のモデルとバーウィックの細身ラスト117のモデルとの比較に限って、24.5cm≒UK6.5が帰納法的に確認できたと言えるだけなので、誤解のないように。

注意が必要なのは、例えばバーウィックの同じ型番の同じサイズUK6.5の靴が、ショップによって、UK6.5(24.5cm)、UK6.5(25.0cm)、UK6.5(25.5cm)など表記がバラバラだったりするので、これにあまり惑わされない方が良い。
もちろんラスト（木型）にもよるので、親切なショップだと靴AをUK6.5(24.5cm)と表示し、靴BではUK6.5(25.0cm)と現物を実寸した上で表記をわざと変えたりもしているのだが、その親切心がかえって消費者を混乱させている可能性もなくはないと思う。

また、ネットの商品レビューなどで両者をサイズ比較して、「リーガルもバーウィックも同様に大きめなので、リーガルで普段25.0cmの人はバーウィックも25.0cmで大丈夫です」みたいな記述がたまにあるが、バーウィックのサイズ表記にそもそも25.0cmなんてありませんから（笑）。
頼むからこれ以上混乱させないでほしい。

もちろん、これは長さだけの話で、ウィズと甲高はラスト（木型）にもよるので一概には言えない。
ちなみに所有のこの２足ではウィズは異なるので比較できないが、toskaniniはリーガルの２Eだと少しゆるくて、バーウィックのEだとあきらかにきつめ（痛いほどではない）である。

甲の高さの方は、バーウィックがかなり甲高との情報もあったので、内羽根は危険かな？と思い、最初の１足目は外羽根で様子見してみた。これが正解で、長さがちょうどいいのに外羽根がかなり閉まるので、多分、リーガルよりは甲高設計。同じラストの内羽根靴だとフルクローズしても履き口に隙間ができてしまうかも。

今回は、色気のある靴が欲しかったので、あえて細身のラスト「117」にしたのだが、もし、またバーウィックを買うなら、次はオーソドックスなラスト「19」のモデルから選ぶと思う。

さて、三足の右だけを並べてみた。
形が全く違うのがよく分かる。そして大きさも。
真上なので、履いてる本人からはこう見えてる、というショットなのだが革靴趣味なんぞ所詮自己満足の範疇に入るのでこの見え方が実はとても大事（笑）なのである。
リーガルはイギリス紳士然している真面目クンだがでかい（長い）。
バーウィックは細くてエロい。お前はキザ男だな、きっと。
ジャクソンビルはずんぐりしている。アメリカンなおおらかさ（笑）か。

なので・・・
左：リーガル　＝　ブリティッシュトラディショナル
中：バーウィック　＝　スパニシエクラシコ（とんがり靴のイタリアノクラシコをもじってみた）
右：ジャクソンビル　＝　アメリカントラディショナル
としてみた。

紹介した３足以外の２足のうち１足はリーガルの2504で修理中、もう一足はセダークレストのセメンテッドなので、これの買い替えを予定しているが、次に購入するとすれば・・・
持ってないものということで、ど定番かつ最フォーマルな位置付けの内羽根ストレートチップ、または一枚革を贅沢に使い製作するホールカットプレーントゥのどちらか。

メーカーについては、実質リーガルの靴を製造している靴工場のブランドであるショーンハイトに最近興味がある。

最近、帰宅後は、その日一日働いてくれた革靴を、軽くブラッシングし、シューキーパーを入れて下駄箱にしまっている。月に一度は手間暇かけてクリームとワックスで靴磨きに勤しんでいる。手入れそのものも楽しいし、加えて愛用品の革が経年変化で美しく変わっていく様を愉しめるなんて贅沢な趣味である。
おっと、金がそれなりにかかっているので「道楽」分類だろうか。
いずれにせよ、心にゆとりができた証だろう。
いいことである。

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